Пятнадцать лет на стройке научили меня, что даже идеально выложенная стена может выглядеть неряшливо, если неправильно расшить швы, или рассыпаться через пару зим, если не держать допуски. В этом материале расскажу, как я работаю с расшивкой, какие отклонения допускаю без риска для конструкции, как предотвращаю высолы и сколько реально платят за кладку.
Виды расшивки швов и их назначение
Расшивка швов — это не косметика, а финишная операция, запечатывающая раствор в кладке и защищающая его от влаги. Начинающие каменщики часто относятся к ней халатно, а потом стены мокнут при первом дождике.
Расшивка вогнутая (полукруглая)
Самая надёжная расшивка из применяемых мною. Беру специальный инструмент с полукруглым профилем диаметром 10–12 мм и вдавливаю раствор в глубину шва так, чтобы он уплотнялся. Получается гладкая дугообразная впадина. На фасаде такая расшивка выглядит аккуратно, а главное — вода не застаивается на внутренних полках. На один дом площадью 150 м² фасада уходит 4–5 часов при условии готовой кладки. Беру расшивку после схватывания раствора примерно на половину — через 2–3 часа после завершения ряда в летний день.
Расшивка выпуклая
Выпуклую расшивку делаю реже, только для клиентов, желающих классического вида. Инструмент работает похоже, но траектория противоположная: раствор выступает немного над плоскостью кирпича. На фасаде видны отчётливые тени, придающие фактуре выразительность. Минус в том, что на горизонтальных швах вода может застаиваться на выступе, поэтому для цоколей и карнизов такую расшивку не выбираю.
Расшивка под шпатель (заподлицо)
Когда кладка будет отделываться штукатуркой, расшивать раствор со стиля не имеет смысла. Прохожу по швам плоским шпателем и выравниваю раствор с плоскостью кирпича. Это самый быстрый способ — работаю в два раза быстрее, чем с вогнутой расшивкой. Наносить штукатурку можно через день после окончательного затвердевания раствора.
Расшивка в пустошовку
На объектах, где потом будет облицовка плиткой или штукатурка, оставляю швы незаполненными на глубину 15 мм. По стандарту такое допускается, хотя прочность кладки снижается на 8–10%. Используется редко, в основном в условиях дефицита времени или бюджета. Сам применяю эту методику неохотно — лучше затратить 2–3 часа на нормальную расшивку, чем иметь претензии заказчика.
Нормы отклонений по ГОСТ и СНиП
Допуски — мой закон на стройке. Контролер приходит с сантиметром и рулеткой, и если я выхожу за пределы нормы, переделывать придётся мне. За 15 лет научился держать цифры в голове и проверять себя сам.
Размеры швов
Горизонтальный шов делаю толщиной 12 мм с допуском +3/−2 мм, итого 10–15 мм. На практике это значит, что 10 мм — нормально, а 9 или 16 мм — повод переделывать участок.
Вертикальный шов держу в пределах 10 мм с допуском +5/−2 мм, итого 8–15 мм. Вертикальные швы проще держать в размер, поскольку заполняю их при кладке полностью.
| Параметр | Номинал | От | До | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Горизонтальный шов | 12 мм | 10 мм | 15 мм | Основной уровень заполнения |
| Вертикальный шов | 10 мм | 8 мм | 15 мм | Проверяю по уровню в процессе работы |
Отклонение от вертикали и горизонтали
На высоте одного этажа (3–4 м) вертикальность стены не должна отклоняться более чем на 10 мм. Проверяю отвесом или длинным уровнем 2 м, прижимаю к кладке в нескольких местах. Если стена отклоняется на 8–9 мм при высоте 3,5 м, это нормально; свыше — начинаю исправлять.
На всё здание (10 м высоты) допускается суммарное отклонение до 30 мм. Это означает, что нижние этажи я вывожу строго, верхний может немного сместиться, главное — итоговая разница не превышает 3 см.
Горизонтальность проверяю длинным правилом 2 м. Под правилом не должно быть щели больше 10 мм. На 10 м стены допускается отклонение до 15 мм. На фасадах это видно невооружённым глазом, поэтому выравниваю каждый ряд внимательно.
Плоскость поверхности стены
Приложив рейку 2 м к любому участку кладки, не должно быть провалов или выступов больше 10 мм. Проверяю после набора прочности раствором, обычно через день–два. Если больше — беру долото и стесываю выступ или промазываю провал раствором.
На столбах допуск строже: неровности не более 5 мм на 2 м рейки. Столбы видны со всех сторон.
Толщина стен и расположение осей
Толщина несущей стены должна быть в пределах номинала ±15 мм. Если проект предусматривает 380 мм, то допускаются 365–395 мм. Смещение осей стены от проектного положения не превышает 10 мм.
Как я борюсь с высолами
Высолы — белый налёт солей, выступающий на кирпичной кладке через месяцы или годы. Вызывает это неправильно выбранный раствор, сырость или плохая вентиляция. Высол не снижает прочность, но выглядит ужасно.
Профилактика высолов на стройке
Во-первых, беру кирпич без предварительного замачивания, если влажность воздуха выше 70%. Мокрый кирпич вытягивает из раствора воду слишком быстро, и соли кристаллизуются ближе к поверхности. В тёплую сухую погоду брызгаю кирпич за 15–20 минут до кладки, в сырую осень работаю без замачивания.
Во-вторых, раствор составляю правильно. Беру цемент М400 и кварцевый песок в пропорции 1:4, воды добавляю столько, чтобы консистенция была как густая сметана. Никогда не делаю жидкий раствор — он образует пустоты, втягивающие грунтовую воду. На кубометр готовой кладки уходит 0,25 м³ раствора.
В-третьих, швы заполняю полностью. Если вертикальный шов заполнен наполовину, вода проникает, а соли кристаллизуются на поверхности. Контролирую заполнение визуально после каждого ряда.
Очистка высолов после кладки
При лёгком налёте беру жёсткую щётку и сухую кирпичную пыль. Протираю поверхность абразивом, как наждак. Это работает на светлых кирпичах; на тёмных может оставить пятна.
При сильном налёте применяю химическую очистку из расчёта 1 часть уксусной эссенции (70%) на 10 частей воды. Наношу кистью, жду 15–20 минут, смываю водой с давлением. Работаю в перчатках. Этот способ убирает застарелые высолы, но требует защиты.
Есть специальные составы для очистки кирпичной кладки — они дороже, но надёжнее и безопаснее.
Стоимость кирпичной кладки
Цены варьируются по региону и сложности. Привожу цифры Московской области на начало 2024 года.
Черновая кладка без расшивки
Укладка в один кирпич (120 мм) из полнотелого кирпича М150 стоит 800–1200 руб/м². На несущей стене контроль геометрии жёстче, чем на перегородке, поэтому труд дороже. Пустотелый кирпич дешевле на 50–100 руб/м².
Кладка в полтора кирпича (380 мм): 1200–1600 руб/м². За день выполняю 2–2,5 м³ работы при условии, что помощник успевает подавать материал.
Кладка в два кирпича (510 мм): 1600–2000 руб/м². Требует забутовки и усложненного контроля.
Расшивка швов
Вогнутая или выпуклая расшивка: дополнительно 200–300 руб/м². Расшивка под шпатель дешевле — 100–150 руб/м².
Примерная смета на типовой коттедж
Коттедж 10×12 м, высота 7 м, площадь фасадов 450 м² с учётом проёмов:
- Кладка в полтора кирпича (несущие стены): 450 м² × 1400 руб/м² = 630 000 руб.
- Расшивка вогнутая: 450 м² × 250 руб/м² = 112 500 руб.
- Допуски и переделки: 10% = 74 250 руб.
- Итого труда: ~816 750 руб.
Материалы: на кубометр кладки — 400 кирпичей и 0,25 м³ раствора. Кирпич М150 полнотелый: 20–25 руб/шт., цемент М400 (50 кг): 300–350 руб., песок: 400–500 руб/м³. На весь объект материала: 1,5–2 млн руб.
Сроки: один каменщик с помощником — 3–4 месяца при хорошей погоде. Бригада из двух–трёх каменщиков — 1,5–2 месяца.
